ເຫຼົ້າວິສກີ Waterford ກໍາລັງກັບຄືນເຫຼົ້າຂາວໄອແລນສູ່ຮາກຂອງມັນ.

ບາງຄົນເອີ້ນວ່າ Mark Reynier a rebel, ບາງ​ຄົນ​ເອີ້ນ​ລາວ​ວ່າ​ເປັນ​ຄົນ​ຂັດ​ແຍ້ງ, ບາງ​ຄົນ​ເອີ້ນ​ລາວ​ວ່າ​ເປັນ​ຄົນ​ອັດສະ​ຈັນ, ແລະ​ບາງ​ຄົນ​ເອີ້ນ​ລາວ​ວ່າ​ເປັນ​ຄຳ​ເວົ້າ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ພິມ​ຄືນ​ໃໝ່​ໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອີງຕາມຜູ້ຊາຍຕົນເອງ, ພວກເຂົາທັງຫມົດເຂົ້າໃຈຜິດ. "ຂ້ອຍເປັນຜູ້ຊອກຫາລົດຊາດ, ທໍາມະດາແລະງ່າຍດາຍ," ລາວບອກຂ້ອຍຢ່າງກະຕືລືລົ້ນໃນການໂທຈາກ Scotland. "ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍສົນໃຈແມ່ນການຊອກຫາລົດຊາດທີ່ຂ້ອຍສົນໃຈ."

ຄວາມມັກໃນການຄົ້ນພົບລົດຊາດນີ້ເຮັດໃຫ້ລາວໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກໂລກເຫຼົ້າຂາວໃນໄລຍະສອງທົດສະວັດກ່ອນ. ນັ້ນແມ່ນເວລາທີ່ລາວກາຍເປັນ CEO ຂອງໂຮງງານກັ່ນ Bruichladdich ທີ່ເກີດໃຫມ່ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງເກາະ Scottish ຫ່າງໄກຂອງ Islay. ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າທົດສະວັດ, ລາວໄດ້ຊຸກດັນໃຫ້ເຂດແດນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງຕັ້ງເຫຼົ້າຂາວ Scotch ແບບດັ້ງເດີມໃນການຄົ້ນຫາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສໍາລັບລົດຊາດໃຫມ່ແລະຕື່ນເຕັ້ນ. ພາຍໃຕ້ໂມງຂອງລາວ, ໂຮງກັ່ນໄດ້ຊະນະລາງວັນຈໍານວນຫລາຍແລະ, ໃນປີ 2012, ໄດ້ມາໂດຍ Remy Cointreau, ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ Reynier ກົງກັນຂ້າມ.

ສິ່ງນັ້ນໄດ້ພາລາວໄປປະເທດໄອແລນ, ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ເປີດ Waterford Distillery ດ້ວຍແຜນການທີ່ໃຫຍ່ກວ່າແລະເປົ້າຫມາຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າ, ເພື່ອສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ເຫຼົ້າຂາວກັບຮາກຂອງມັນ. ເພື່ອເຮັດສິ່ງນັ້ນ, ລາວໄດ້ຕັດສິນໃຈລົງເລິກເຂົ້າໄປໃນຄໍາສັບທີ່ຜູ້ຜະລິດເຫລົ້າທີ່ເຮັດເປັນປະຈໍາ, ແຕ່ບໍ່ຄ່ອຍຈະເວົ້າໂດຍຜູ້ກັ່ນ -.ພູມີປະເທດ.

ການກໍ່ສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ທັນສະໄຫມທີ່ພວກເຂົາຕັ້ງຊື່ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ລາວແລະທີມງານຂອງລາວໄດ້ອອກແບບໂຮງງານກັ່ນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ກັ່ນຂອງລາວສາມາດເຮັດວຽກກັບກະສິກໍາ barley ກະສິກໍາດຽວເພື່ອຜະລິດເຫຼົ້າຂາວສ່ວນບຸກຄົນ. ການເກັບກູ້ແຕ່ລະຄັ້ງ, ການປູກພືດເຂົ້າບາເລສ່ວນບຸກຄົນຈາກນິຄົມທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກວດກາໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ແຍກຕ່າງຫາກຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສ້າງພິເສດທີ່ເອີ້ນວ່າວິຫານ. ເຂົ້າບາເລທັງໝົດທີ່ພວກເຂົາໃຊ້ແມ່ນປູກແບບຊີວະພາບພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານທີ່ເຂັ້ມງວດ. ການເກັບຮັກສາ, ການຈັດລຽງ, ແລະການກັ່ນເຂົ້າບາເລຂອງແຕ່ລະຟາມໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ Waterford ເອົາຈຸດສຸມໃສ່ເຫຼົ້າແວງໃຫ້ກັບແຕ່ລະຊຸດຂອງເຫຼົ້າຂາວທີ່ພວກເຂົາຜະລິດ. ອີງຕາມການ Reynier, ນີ້ພິສູດວ່າແນວຄວາມຄິດຂອງ terroir ນໍາໃຊ້ກັບວິນຍານ.

“ດີ, terroir ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ກັບໂຮງງານກັ່ນ. ມັນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ກັບບຸກຄົນ; ມັນບໍ່ໃຊ້ກັບຂະບວນການ. ມັນບໍ່ໃຊ້ກັບສະຖານທີ່ໃດນຶ່ງ. ມັນເປັນພືດ frigging,” Reynier ເວົ້າ. "ແນວຄວາມຄິດທັງຫມົດຂອງ terroir ແມ່ນ microclimate, ດິນ, ພູມສັນຖານ, ແລະວິທີການທີ່ເຂົາເຈົ້າມີປະຕິສໍາພັນກັບພື້ນທີ່. ພືດ. ພຽງແຕ່ສາມສ່ວນປະກອບຄວນເຂົ້າໄປໃນເຫຼົ້າຂາວ - ເຂົ້າບາເລ, ນ້ໍາ, ແລະເຊື້ອລາ. ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງອື່ນແມ່ນຂີ້ເຫຍື້ອ. ພວກ​ເຮົາ​ເຮັດ​ວຽກ​ເພື່ອ​ຍົກ​ໃຫ້​ເຫັນ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ການ​ປູກ​ເຂົ້າ​ບາ​ເລ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ສາ​ມາດ​ມີ​ການ​ກັ່ນ​ແຕ່​ລະ​ຄັ້ງ.”

ໂດຍການກັບຄືນຈຸດສຸມໃສ່ການປູກພືດເຂົ້າບາເລຂອງແຕ່ລະຟາມ, Waterford ກໍາລັງປະຕິບັດຄືກັບເຄື່ອງໃຊ້ເວລາຂອງຜູ້ທີ່ມັກເຫຼົ້າຂາວທີ່ທັນສະໄຫມ. ຫນຶ່ງທີ່ສົ່ງຄືນຜູ້ດື່ມກັບເວລາໃນອະດີດທີ່ບໍ່ຫ່າງໄກຫຼາຍເມື່ອຊົນນະບົດຂອງໄອແລນຖືກ dotted ດ້ວຍໂຮງກັ່ນຂະຫນາດນ້ອຍ, ແຕ່ລະຄົນຜະລິດຈິດໃຈທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການເກັບກ່ຽວໃນທ້ອງຖິ່ນ. ສິ່ງນັ້ນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນຕົ້ນຊຸມປີ 1970 ເມື່ອວິກິດການນ້ຳມັນຂອງ OPEC ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍແຫ່ງຕ້ອງປິດ ຫຼືຂາຍອອກໃຫ້ກັບບັນດາບໍລິສັດກັ່ນນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່. ອີງຕາມການ Reynier, ໃນມື້ນີ້, ເກືອບ 80% ຂອງເຫຼົ້າຂາວໄອແລນທັງຫມົດແມ່ນຜະລິດໂດຍບໍລິສັດຫນຶ່ງ, ແລະການປະຕິບັດ 80% ຂອງເຫຼົ້າຂາວ Scottish ທັງຫມົດແມ່ນຜະລິດໂດຍຫ້າ.

ນັ້ນເຮັດໃຫ້ Reynier, ຜູ້ທີ່ເຊື່ອວ່າຄຸນນະພາບຂອງເຫຼົ້າຂາວໄດ້ຫຼຸດລົງຍ້ອນວ່າການຄວບຄຸມໄດ້ກາຍເປັນສູນກາງ. ການປະກົດຕົວຂອງເຫຼົ້າຂາວ Single Malt ໃນຊຸມປີ 1980, ຕິດຕາມມາດ້ວຍການລະເບີດຂະໜາດນ້ອຍ. bourbons ໃນໄລຍະທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ດື່ມກໍາລັງຊອກຫາບາງສິ່ງບາງຢ່າງຫຼາຍ ທີ່ແທ້ຈິງ ແລະມີລົດຊາດຢູ່ໃນແວ່ນຕາຂອງພວກເຂົາ. Waterford ຕ້ອງການສົ່ງສິ່ງນັ້ນໃຫ້ພວກເຂົາ.

"ຄວາມບໍ່ຊື່ສັດຂອງເຄື່ອງກັ່ນຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ສະແດງຢູ່ໃນການປິດບັງຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຂົາແມ່ນຫນ້າປະຫລາດໃຈແທ້ໆ. ເລື້ອຍໆພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍເບື່ອທີ່ຈະແຍກສິ່ງທີ່ເຂົ້າໄປໃນຂວດແລະສິ່ງທີ່ເຂົ້າໄປໃນການຜະສົມຜະສານ, "Reynier ເວົ້າ. “ມັນເປັນທັດສະນະຄະຕິອັນດຽວກັນສະເໝີກັບເຂົາເຈົ້າ, ເຫຼົ້າລິດລາຄາຖືກທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. ມັນບໍ່ສໍາຄັນ, ແລະມັນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເປັນບ້າ. ຢູ່ Waterford, ພວກເຮົາຖືວ່າເຫຼົ້າຂາວເປັນຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນໃຫຍ່ຖືວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ຈະຜະລິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້ອຍຈະກັບໄປເຖິງວິທີການທີ່ໂຮງງານກັ່ນກະສິກໍາເຄີຍເປັນ. ຍົກ​ເວັ້ນ, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ມີ​ຫນຶ່ງ​ໂຮງ​ກັ່ນ​ກະ​ສິ​ກໍາ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ສາມ​ສິບ​ຫ້າ​ຕໍ່​ປີ, ແລະ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ​ມີ​ຕົວ​ຕົນ​ຂອງ​ຕົນ infused ໃນ barley ຂອງ​ຕົນ, ແລະ​ມັນ​ມາ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ທາງ​ວິນ​ຍານ.”

ໃນສອງສາມປີ, Waterford ໄດ້ຢູ່ໃນຕະຫຼາດ. ມັນໄດ້ຊະນະເປັນເຈົ້າພາບຂອງລາງວັນ. ໃນຂະນະທີ່Cuvéeຂອງມັນ, ຜະລິດຈາກການຜະສົມຜະສານຂອງເຫຼົ້າຂາວຟາມດຽວ, ໄດ້ຄວ້າສ່ວນແບ່ງຫົວຂໍ້ຂ່າວ ແລະ ລາງວັນທີ່ຍຸດຕິທຳ, ຊີຣີ Single Malt Irish Whiskey Single Farm Series ຂອງລາວກຳລັງກາຍເປັນຫົວເລື່ອງທົ່ວໂລກ. ຊື່ຂອງແຕ່ລະຟາມແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນປ້າຍຊື່, ແລະມີລະຫັດ TÉIREOIR ຢູ່ດ້ານຫຼັງຂອງແຕ່ລະຂວດທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ເຂົາເຈົ້າຢາກຮູ້ກ່ຽວກັບນໍ້າ.

ການປ່ອຍສາມຄັ້ງທໍາອິດຂອງພວກເຂົາໃນສະຫະລັດບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຕີຕະຫຼາດທີ່ມີແຜນການທີ່ຈະນໍາເອົາຜະລິດຕະພັນເພີ່ມເຕີມ. Waterford Irish Single Malt-Dunmore Edition 1.1, Rathclogh Edition 1.1, ແລະ Dunbell Edition 1.1 ທັງຫມົດຂາຍຍ່ອຍໃນລາຄາ 95 ໂດລາແລະສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ດື່ມໂອກາດທີ່ຈະເປັນຕົວຢ່າງຂອງເຫຼົ້າຂາວຂ້າງຄຽງ, ຄືກັນກັບຜູ້ທີ່ຮັກເຫຼົ້າແວງເຮັດກັບເຫຼົ້າແວງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເພື່ອສັງເກດເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງ. terror ເຮັດ​ໃຫ້​. ໃນຂະນະທີ່ Reynier ຫວັງວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງລາວຈະດຶງດູດຜູ້ຮັກເຫຼົ້າຂາວໃຫ້ຄົ້ນຫາຂວດທີ່ມີລົດຊາດອື່ນໆຈາກຜູ້ຜະລິດຂະຫນາດນ້ອຍ, ລາວກັງວົນວ່າຄວາມສໍາເລັດຂອງລາວຈະມີຜົນກະທົບທາງລົບ, ອັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລາວລະຄາຍເຄືອງແຕ່ບໍ່ຢຸດການສະແຫວງຫາລົດຊາດເພີ່ມເຕີມ.

ລາວເວົ້າວ່າ "ຂ້ອຍເປັນເດີມພັນກັບເຈົ້າໃນກໍລະນີຂອງແຊມເປນວ່າໃນເວລານີ້ໃນປີຫນ້າ, ຄໍາວ່າ terroir ຈະຖືກທໍາລາຍຢ່າງສິ້ນເຊີງໂດຍຜູ້ກັ່ນນ້ໍາໃຫຍ່, ທໍາລາຍຫມົດ,". “ເຂົາເຈົ້າຈະເລີ່ມຍຶດໝັ້ນໃນທຸກສິ່ງເພື່ອດຶງດູດສາຍຕາຂອງສາທາລະນະຊົນ ແທນທີ່ຈະເຮັດວຽກໜັກເພື່ອສ້າງສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຂີ້​ກຽດ​ແລະ​ຈະ​ເຮັດ​ຫຍັງ​ສໍາ​ລັບ buck ໄວ​. ມັນຈະຖືກອີ່ມຕົວໃນຂະນະທີ່ນັກການຕະຫຼາດຂອງພວກເຂົາໂດດຂ້າມມັນແລະພະຍາຍາມໃຊ້ມັນເພື່ອແບ່ງປັນຄວາມຊັບຊ້ອນແລະຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ. ມັນຈະຖືກຄຶງເຂົ້າໄປໃນຄໍາທີ່ບໍ່ມີຄວາມຫມາຍ.”